โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า

[ManiacMaew]

อย่าเอาความจริงเข้าหาความคิดเรา เอาความคิดเราเข้าหาความจริง


แล้ววิทยาศาสตร์ก็ต่างจากปรัชญา ตรงที่ว่า *มีการพิสูจน์ทดลอง*

ฟังหูไว้หู แล้วลองเองดีกว่า
ลองอ่านๆ ฟังๆที่คนอื่นเขาว่า แล้วก็ลองกลับมาทำตามดู ดูว่าได้ผลยังไง
ถ้าเหมือน เราอาจจะได้ข้อสรุปส่วนหนึ่ง แต่ก็แค่ส่วนหนึ่ง เพราะทำต่อไปเรื่อยๆเจอข้อมูลใหม่
ในสภาพการณ์ต่างกัน
ข้อสรุปเดิมก็เปลี่ยนได้
ถ้าต่างๆยังไง
ต่างเพราะอะไร ปัจจัยไหนไม่เหมือนกัน
ถ้ามันทำเหมือนกันเด๊ะๆ แล้วได้ผลต่างกันมากเกิน อันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้ว
วิทยาศาสตร์คือต้องทดลองทำซ้ำได้
จริงๆ มันก็vary จากปัจจัยรอบข้างได้อีกเยอะ ถึงจะเป็นการทดลองเรื่องอื่นที่เป็นระบบกว่ามากๆ
เช่นอุณหภูมิห้อง สภาพอากาศ เวลา และอื่นๆ ห้องแล็ป แต่ล่ะที่เลยบางทีผลออกมาต่างกันบ้าง
ด้วยปัจจัยเล็กน้อยแต่ควบคุมไม่ได้เหล่านี้

กลัวเปลืองตังค์ก็ลองกับของถูกๆ ก่อน อย่าทำแบบผม ล่อdacตัวล่ะ3000พังไปแล้ว = ="

c เท่าที่ลองมา เอา evox mmk 0.1 ใส่แทน nichicon vr 0.22 ค่าv พอๆ กันมั้งน่าจะ100ทั้งคู่
มวลเบสไม่ได้ลดลงเลย ต่างกันตรงที่ เสียงเบสกระชับขึ้น สะอาดขึ้นนิดหนึ่ง

----------------------------

milestone
47 100 220 330 470 3300 ครับผม
จริงๆหาแค่ 3300 ที่เหลือเล็งๆไว้อาจเอามาทำแอมป์หูฟังนะครับ เพื่อนบอกว่าตัวนี้เสียงดี

มีค่า470/16 2ตัว กับ 2200/35 2ตัวเอามั้ย? เพราะ2ตัวนี้ผมคงไม่ใส่กลับไปแล้ว
(ใส่kz กับ denonไปแทนแล้ว)

ตัว3300 นี้ผมว่าเอาไปลงภาคจ่ายไฟ แน่เลย ลองหารุ่นHe ดูก็ได้ไม่รู้เสียงเป็นไง
แต่เหมือนทำมาเพื่อภาคจ่ายไฟ โดยเฉพาะ low e.s.r ด้วย
เห็น hybride headamp (กึ่งหลอด) ที่master component ก็ใช้ตัวนี้ร่วมกับdenon

ตารางc ของ nichicon
http://www.nichicon.co.jp/english/pr...ini/pict_c.htm
เลือก ที่มันให้ตรงกับความต้องการ ผมเองก็ไม่รู้ตัวไหนเสียงยังไงบ้าง ตอนนี้แค่พอเดาแนว fw fa kz es ได้เท่าไหน

ตารางc ของnippon
http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog...m_diagram.html
ยังมีรุ่นที่ไม่มีในตารางอีก พวก license spargue 510d


เหลืออีกยาวที่ว่าจะโพส ต่อพรุ่งนี้ดีกว่า

[machine_A]

กระทู้ดีมากๆเลยครับ ผมอ่านดูแต่ไม่หมดทุกหน้าหรอกครับ อยากรู้เรื่อง diy แบบนี้บ้าง... หาอ่านตามเน็ตไปเรื่อยแต่ส่วนมากไม่เข้าใจครับ

ก็ขออนุญาตถามเรื่อง C หน่อยนะครับ ผมดีผมจะเอาคอมมาทำไว้เล่นเพลงอย่างเดียวต่อเข้าเครื่องเสียงบ้าน ก็หาอ่านทำตามเว็ปฝรั่งเขา ทำตามที่ตัวเองเข้าใจ

คือมีคนเอา c มาต่อที่ขั้ว psu Pin4 ที่จ่ายให้ cpu ผมก็เลยทำตามบ้าง ไม่ได้รู้เรื่องว่า c รุ่นไหนยี้ห้อไหนให้เสียงแนวไหนหรอกครับ เปิดเน็ตไปเจอ c ยี้ห้อ Illinois ก็เลยซื้อมาตัวละ 50 บาทเป็นแบบ 1,000 uF/ 25 v. Low Impedance Low ESL and ESR

ผมเอามาทดลองไล่ใส่ดูเริ่มแรก 10 ตัว (10,000uF) แล้วก็ถอดเข้าถอดออกปรับค่าไปเรื่อย จนได้ค่าที่ตัวเองชอบอยู่ที่ 2,000uF

ที่นี้เกิดอยากจะเปลี่ยน c ที่มันดีกว่าเดิม หาข้อมูลไปเจอ Mundorf รุ่น M -Lytic Audio Grade Power Cap 2,200uF/50v ตัวละ 450บ. จะใช้2ตัว ถ้าผมเอามาใส่แทนตัวเดิมที่ขั้ว P4 cpu ผลมันจะดีขึ้นเปล่าครับ เคยอ่านเจอ c บางตัวเอามาใส่ที่ภาคจ่ายไฟก็ให้ผลไม่ต่างกัน ผมเลยไม่แน่ใจ...

หรือมีตัวไหนช่วยแนะนำด้วยครับ จะไปหาซื้อมาลองดูครับ

ขอบคุณมากครับ...

[Wizardmans]

nichicon HE ค่า 3300ไมโคร ถ้ามีขายในไทย ราคาก็จะราวๆ 250บาท/ตัว

[milestone]

ขอบคุณมากครับ คุณManiacMaew เดี๋ยวไปเลือกซื้อเองก็ได้ครับ เกรงใจ แหะๆ แค่ใช่เป้าให้ก็แจ่มแล้ว ^^
แต่ Nichicon HE ราคาน่ากลัวจริงๆ ขอชั่งใจก่อน ยังไงกว่าจะว่างไปบ้านหม้ออีกทีก็เกือบสิ้นเดือนจ้า

[prathanh]

ผมมี HDAV 1.3 สามารถโมอะไรได้บ้างครับ
ซื้อของได้ทางเนทที่ไหนครับ

อยากได้เสียงใส เบสแน่น นะครับ งบไม่เป็นไร

ขอบคุณครับ

[milestone]

ลองกลับไปอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยครับ
อ่านได้ซัก 10 หน้าน่าจะพอมีไอเดียว่าอยากทำอะไรใช้อะไรโมบ้าง

[ManiacMaew]

วกกลับมาเรื่องz2 ก่อนแปปหนึ่ง

ตอนก่อนพัง
mod5.1
Z2mod5.1.JPG
ไม่มีอะไร เอา nec 22/16 ไปแทน sanyo oscon 33/16 ตรงไฟเลี้ยงVcc ของdac
อยากใส่ท่อเทฟลอน แต่ไม่มีอยู่เลยใส่ท่อหด แทนๆ ไปก่อนกันแต๊บ

เสียงเท่าที่จำได้น่ะครับ
upper เบส ลดลงเทียบกับmod5 ค่อนข้างสมดุล ในทุ้มกลางแหลมแล้ว
เสียง center ไม่ฟุ้งกระจาย เหมือนก่อนหน้า
มิติ คล้ายๆ เดิมมั้งจำไม่ได้แหล่ะ

mod5.2
Z2mod5.2.1.JPG
เอาkz 22/50 ใส่ แทน oscon 33/16 ตำแหน่งคาดว่าเป็น Vcom dac

Z2mod5.2.2.JPG
แล้วก็เลยลองเปลี่ยนรุ่น fw ตรงทางเข้าไฟแรกสุด ไปเป็น es ค่าเดิมยี่ห้อเดิม แต่ตัวดันใหญ่กว่าเดิม
ขั้ว ต้องหันแบบในภาพ ลองกลับทิศแล้ว มีผลต่างเรื่องมิติมากพอควร ชอบแบบนี้เลยหันแบบนี้

เสียงน่ะครับ เสียงcenter กลับมาฟุ้งๆ ตามสไตล์nichicon
นอกนั้นเหมือนเดิมหมด
ตอนทดลอง กลับทาง es ดู ผลที่ได้เป็นเรื่องของมิติ มากกว่า เสียงบางเสียงหลบไปด้านหลัง บ้างอันโดนดันมาด้านหน้ามากขึ้น
ด้านสูงเตี้ยหลง ซ้ายขวาหดลง
เลยกลับมาเป็นดังภาพ
เห็นผลพอๆ กลับทางเสียบปลั๊ก ที่เคยลอง แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าข้างไหน ขา neutron ไม่ได้ลองเอาไขควงเช็คไฟเสียบ


ทิ้งไว้นานไป ลืมเสียงไปเยอะแหล่ะ

[keang]

คือมีคนเอา c มาต่อที่ขั้ว psu Pin4 ที่จ่ายให้ cpu ผมก็เลยทำตามบ้าง
ไม่ได้รู้เรื่องว่า c รุ่นไหนยี้ห้อไหนให้เสียงแนวไหนหรอกครับ
เปิดเน็ตไปเจอ c ยี่ห้อ Illinois 1,000uF 25v ก็เลยซื้อมาตัวละ50บาท เป็นแบบ Low-ESL, Low-ESR

ผมเอามาทดลองไล่ใส่ดู เริ่มแรก10ตัว=10,000uF แล้วก็ถอดเข้าถอดออกปรับค่าไปเรื่อย
จนได้ค่าที่ตัวเองชอบอยู่ที่ 2,000uF

หมายถึง สายจากกล่องซัพพลาย เส้นไฟเลี้ยงCPU ที่เป็น4-PIN(รุ่นใหม่ๆเป็น8-PIN) ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ ที่จุดนี้จะเป็นไฟ +12v

c ยี่ห้อ Illinois ที่ตัวจะเขียนยี่ห้อว่า IC เสียงจะออกแนวบางๆเกลี้ยงๆ
คุณใส่Cเข้าไปแล้ว มีไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง

ที่นี้เกิดอยากจะเปลี่ยน c ที่มันดีกว่าเดิม หาข้อมูลไปเจอ Mundorf รุ่น M -Lytic Audio Grade Power Cap 2,200uF 50v ตัวละ450บ. จะใช้2ตัว
ถ้าผมเอามาใส่แทนตัวเดิมที่ขั้ว P4 cpu ผลมันจะดีขึ้นเปล่าครับ
เคยอ่านเจอ c บางตัวเอามาใส่ที่ภาคจ่ายไฟก็ให้ผลไม่ต่างกัน ผมเลยไม่แน่ใจ...

หรือมีตัวไหนช่วยแนะนำด้วยครับ จะไปหาซื้อมาลองดูครับ

Black Titanium Cathode MLSI Snap-In Electrolytic datasheet

The Black (Titanium) Cathode coating is remarkably impressive at both measurements and music performance. The Titanium coating replaces the ordinary aluminum oxide coating (dielectric) in order to avoid the electrolyte being the cathode for the anode foil and, that the electrolyte operates as anode for the aluminum contact foil, simultaneously. Our Black Cathode electrolyte capacitor really does feature a separate cathode foil enabling super fast and almost loss free ion movement for reduced ESR, distortion and 'noise' to the utmost lowest level. These positive effects are similar to (but much stronger) graphite modified electrolytics (like Black-Gate).

With the MLytic Audio Grade series we are extending our range of products to a series especially conceived for applications within pre-amplifiers or small power amplifiers.

The assemblage always refers to snap-in models for assembly boards.

Throughout its development, importance was placed upon attaining low ESR and ESL values, as well as, a low inner-sound development.

Specifications:
- Long lifespan
- All contacts welded
- Compact size

Technical specifications:
Temperature range: -40C - +85C
Max. reverse voltage: 2V
Leakage current 5 min. @ UR:0.007 * C [μF] * U [V] + 6mA
Leakage current 1 h @ UR: 0.15 * leakage current 5 min @UR
Specs.: DIN 41332 IEC 384 - 4
Insulation: Heat shrinkable tubing test voltage 3 2 500 VAC
Terminals: Snap In

MLytic Audio Grade Snap-In / 2,200uF 63V / 55 ESR (mOhm), 10 ESL (nH) / 22mm x 30mm
ราคา $11.35



Mundorf รุ่น M-Lytic Audio Grade Power Cap ผมไม่เคยลองครับ ต้องรอคนอื่นมาให้ข้อมูลเพิ่มแล้วละ

ถ้าใส่ที่ชุดไฟเลี้ยงCPU 4-PIN บริเวณนี้อยู่ใกล้CPU จะมีความร้อนสะสมสูงหน่อย
ใช้Cที่มีค่าอัตราทนไฟตั้งแต่16vขึ้นไป แต่ให้เลือกที่มีค่าอุณหภูมิ105Cขึ้นไป

ถ้าจะหวังผลในเรื่องแนวเสียงคุณภาพเสียง ผมว่าลองเปลี่ยนCฟิลเตอร์ที่ตัวซาวน์การ์ด จะให้ผลต่างเด่นชัดกว่า

---------------------------------------------

ผมมี HDAV 1.3 สามารถโมอะไรได้บ้างครับ
ซื้อของได้ทางเนทที่ไหนครับ

อยากได้เสียงใส เบสแน่น นะครับ งบไม่เป็นไร

- ใช้งานกี่แชนแนล
- ต่อสายแบบไหน

ทำได้ง่ายและไม่หมดประกัน คือ ลองเปลี่ยนไอซีออปแอมป์ครับ
คุณลองเปลี่ยนเบอร์ไอซีออปแอมป์ เพื่อคัดเลือกแนวเสียงให้ตรงกับที่ชอบหรือยัง

หากมีการเปลี่ยนอะหลั่ยคุณสามารถทำได้เองหรือต้องส่งให้คนอื่นทำให้
จะได้บอกแนวทางได้ว่า แบบไหนเหมาะสมและสะดวกสำหรับคุณ
และที่สำคัญ ก่อนจะทำไร ควรศึกษาทำความเข้าใจกับชิ้นงานตรงหน้าก่อน แบบที่คุณmilestoneแนะนำไว้

เรื่องงบ คงต้องถามอยู่ดีละครับ เพราะ
- ที่มีการถามเรื่องงบประมาณ เพราะ จะได้ประมาณการได้ว่า ควรทำตรงไหนบ้างที่ให้ผลคุ้มค่าเงินที่ลงไป
ตรงไหนควรทำก่อน ตรงไหนควรทำทีหลัง
- วันไหนผมเกิดความคิดบ้าๆขึ้นมา แนะนำให้คุณเปลี่ยนซ็อคเกทไอซีตัวละ400บาทให้ครบทุกตัว
ซึ่งในHDAV1.3 Deluxeมีซ็อคเกทไอซีทั้งหมด12ตัว (การ์ดHDAV1.3=3ตัว การ์ดH6=9ตัว)
เฉพาะค่าซ็อคเกทไอซีก็4800บาท (เกือบเท่าราคาการ์ดHDAV1.3รุ่นธรรมดาแล้ว)



---------------------------------------------

ตัว3300 นี้ผมว่าเอาไปลงภาคจ่ายไฟ แน่เลย ลองหารุ่นHe ดูก็ได้ไม่รู้เสียงเป็นไง
แต่เหมือนทำมาเพื่อภาคจ่ายไฟ โดยเฉพาะ low e.s.r ด้วย

ตัวเก็บประจุ Low-ESL(ค่าLต่ำ) Low-ESR(ค่าRต่ำ) พวกนี้ออกแบบมาสำหรับ วงจรจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง
แต่ เครื่องเสียงส่วนใหญ่จะใช้ภาคจ่ายไฟแบบลิเนียร์

ตัวเก็บประจุ Low-ESL(ค่าLต่ำ) Low-ESR(ค่าRต่ำ) เวลาเอามาใช้กับงานเครื่องเสียง สิ่งที่จะได้เจอแน่ๆ คือ
เสียงจะไม่ค่อยมีพลัง ไม่ค่อยมีความหนักแน่น จะได้เป็นเสียงเกลี้ยงๆสะอาดๆ
พวกความอิ่มหวาน พวกหางเสียงจะหายไปพอสมควร

แล้วก็เลยลองเปลี่ยนรุ่น fw ตรงทางเข้าไฟแรกสุด ไปเป็น es ค่าเดิมยี่ห้อเดิม แต่ตัวดันใหญ่กว่าเดิม
ขั้ว ต้องหันแบบในภาพ ลองกลับทิศแล้ว มีผลต่างเรื่องมิติมากพอควร ชอบแบบนี้เลยหันแบบนี้

เคยโพสไปนานแล้วว่า ตัวเก็บประจุ แบบBP(BI-Polarize) จะเสมือนเป็นแบบไม่มีขั้ว แต่มีทิศทาง
( ต้องแบบ NP(Non-Polarize) ถึงจะเป็นแบบไม่มีขั้วของจริง แต่ยังงัยก็มีทิศทางเหมือนกัน )
และผู้ผลิตเองก็มีบอกทิศทางไว้ให้แล้ว ด้วยการทำให้ขาทั้ง2ขามีความยาวไม่เท่ากัน

[machine_A]

หมายถึง สายจากกล่องซัพพลาย เส้นไฟเลี้ยงCPU ที่เป็น4-PIN(รุ่นใหม่ๆเป็น8-PIN) ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ ที่จุดนี้จะเป็นไฟ +12v

c ยี่ห้อ Illinois ที่ตัวจะเขียนยี่ห้อว่า IC เสียงจะออกแนวบางๆเกลี้ยงๆ
คุณใส่Cเข้าไปแล้ว มีไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง


Mundorf รุ่น M-Lytic Audio Grade Power Cap ผมไม่เคยลองครับ ต้องรอคนอื่นมาให้ข้อมูลเพิ่มแล้วละ

ถ้าใส่ที่ชุดไฟเลี้ยงCPU 4-PIN บริเวณนี้อยู่ใกล้CPU จะมีความร้อนสะสมสูงหน่อย
ใช้Cที่มีค่าอัตราทนไฟตั้งแต่16vขึ้นไป แต่ให้เลือกที่มีค่าอุณหภูมิ105Cขึ้นไป

ถ้าจะหวังผลในเรื่องแนวเสียงคุณภาพเสียง ผมว่าลองเปลี่ยนCฟิลเตอร์ที่ตัวซาวน์การ์ด จะให้ผลต่างเด่นชัดกว่า


---------------------------------------------

ใช้ครับ 12v บัคกรีเข้าสายก่อนเข้าขั้วรับ cpu ***งมาประมาณสามนิ้วครับ เสียงที่ได้มาชอบกว่าตอนยังไม่ใส่ เดิมๆรู้สึกว่ามันจัดและบางไป ก็เลยมีความเชื่อว่าสามารถจูนเสียงจากตรงนี้ได้โดยลักษณะของเสียง c แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ

แต่รู้สึกเบสเพิ่มขึ้นมาแต่มันไปทางลึกมากไปหน่อย โดยส่วนตัวผมชอบเบสแบบแผ่ๆหน่อยครับ เลยอยากหา c ดีๆมาลองเปลี่ยนดู

ผมใช้ sound card rme hdsp9632 ปล่อย dig xlr เข้า Dac ภายนอกอยู่ครับ ภาค analog ของ sound card ไม่ได้ใช้เลยครับ ก็เคยคิดอยากลองเปลี่ยน c เหมือนกันแต่ผมไม่รู้เรื่อง ฝีมือบัคกรีที่จุดยากๆคงไม่ไหวครับ...เจ๊งแน่

ขอบคุณ เพื่อนๆมากครับ

[ManiacMaew]

Mod6
สภาพศพ
Z2mod6broken.jpg

ลายทองแดงขาดหลายจุด ตาไก่ตรง nippon ขาด ต่อตรงเอาพอแก้ได้
z2mod6below.jpg


ตาไก่ตรงขา+ ตัวnec ตัวนี้ขาดทั้งบนล่าง (รูปบนตรงตาไก่ ใกล้ 1117 33 จะเป็นด้านล่าง)
DSC08538.jpg
= =" ไม่รู้จะแก้ไง ไม่กล้าต่อตรงdac ขามันถี่เกิน ยังไม่ไว้ใจฝีมือตัวเอง
+มีบางส่วนบังลายทองแดง ต้องถอดออกมาดูก็ว่าไปไงมาไง ถึงแก้ได้

อาการ เสียงไม่ออก ไฟ led ทางด้าน 5v ที่ต่ออันเดียวกันกับ ภาคอนาล็อคสว่าง
ไฟled ของpcm2706 สว่าง

อยากบอกว่าหลังๆชักโมตัวนี้ไม่สนุก ตาไก่ขาดง่ายเกิน (เทียบกับ2zs กับ ลำโพงที่เคยทำมา)

------------------------------------------

low e.s.r นี้ไม่ใช้อะไร เห็นตอนนั้น
คุณkeang ก็แนะนำให้หา sanyo oscon รุ่น sp หรือ spec
คุณwizardmans เคยแนะนำ nichicon ps
pcm1794 ที่ขายในห้องตลาดก็ใช้nippon lxz

ซึ่งทั้งหมดด้านบน มันเป็นlow e.s.r เช็คจากเว็บผูผลิตแล้ว

เลยว่าจะหามาลองบ้าง

------------------------

milestone
ขอบคุณมากครับ คุณManiacMaew เดี๋ยวไปเลือกซื้อเองก็ได้ครับ เกรงใจ แหะๆ แค่ใช่เป้าให้ก็แจ่มแล้ว ^^
แต่ Nichicon HE ราคาน่ากลัวจริงๆ ขอชั่งใจก่อน

หรือจะลอง elna denon ก็ดีน่ะครับ ตัวล่ะ 30-35บาท
มีขาย2ร้าน
master component ที่บ้านหม้อแสควร์
กับอีกร้าน อยู่บ้านหม้อพลาซ่า1 ตรงบันไดอันกลางด้านหลัง
ใส่c ขายๆ เป็นตะกร้า
เบสนิ่ง กระชับ จับfocus ได้ดีกว่า nichicon vr
แล้วแต่จะโมให้ได้เสียงยังด้วยน่ะครับ
อันนี้ที่ผมทำเอง เอามาใส่ตรงpower ampซับเลยคิดว่าดีกว่าvrตัวเก่า
ตัวนั้นดูเหมือนไม่เหมาะกับซับเท่าไร

[milestone]

รูปนี้ผมดูไม่ค่อยถนัดอะครับ ถ้าผมถอดรีเลย์ออก แล้วนำ R 50 โอห์ม ต่อใต้ opamp เลย แล้วไปลง Jack ให้ต่อขาหลังสุดใช่มั๊ยครับ
ผมว่าจะเดิน R หลังบอร์ดน่าจะถนัดกว่า ว่าแต่ทำไมเดินด้านบนกันล่ะครับ มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทั้งๆที่น่าจะทำยากกว่านะเนี่ย ?

[ManiacMaew]

C denon rsy

กลับอีกข้างให้ดู จะได้รู้ว่าของ elna แน่ๆ


โม poweramp ของsony srs db 211

จริงๆ มีการแก้2-3จุดจากโพสต์ล่าสุด
c ตัวใหญ่เปลี่ยนจาก nippon ตัวที่เคยโพสต์ไว้เป็น nichicon fw
เพราะ รู้ใส่แล้วnippon ไม่เหมาะกับsatt ยังไงไม่รู้ กลางแกลม ไม่ค่อยออก
รายละเอีดยกลางแหลมหายไปบางส่วน หางเสียงสั้นเกิน

แล้วก็เพิ่ม nichicon fa เข้าไป จากเดิม vr 10/50 >>fa 22/35
คือมันเหลือๆ มาจาก2zsตัวพังเลยลองเอาไปใส่ดู น่าจะเหมาะกว่าvr ที่เป็นแค่รุ่นstandard
ค่าต่างกันนิดหน่อย

ตำแหน่งอะไรไม่รู้ลองเปลี่ยนดู vr47/16 >>> nippon 510d 33/35
ของเหลือ

ย้ำตะกั่ว เพิ่มหลายจุด เว้นส่วนsub ไม่อยากใช้ตะกั่วเงินกับส่วนซับ
แต่ก็ยังเหลืออีกเยอะที่ขี้เกียจย้ำ

ผูกท่อหดตรงc kz นี้ไม่ใช่อะไร กลัวมันชนกันแล้วแต๊บ เลยหาอะไรมาหุ้ม ท่อหดไซส์ใหญ่ดันหาไม่เจอ ไม่รู้เอาไปวางไว้ไหน เลยแก้ขัดไปก่อน
ไม่อยากใช้กาวยาง แบบที่ผู้ผลิต powersupply ชอบใช้กัน
วันหลังจะแก้แล้วมันเอาออกยาก+ทิ้งคราบ

จริงๆ โม ตรงคอนโทรเลอร์ด้วย แต่ใส่กล่องคืน ลืมถ่ายรูปมา



เปลี่ยนฟิวส์ ไม่รู้ใส่ถูกทางรึเปล่า มันดูทางยังไง??
ขี้เกียจแกะมาลองใส่ใหม่อยู่ = =" เลยใส่ให้ตัวอักษรมันหันไปทางเดียวกับของเก่าที่เคยใส่ไว้

ผลเรื่องเสียง พอเดาแนวได้แล้ว แต่รอเบิร์นต่ออีกหน่อยก่อนดีกว่า

อันนี้โมเล่น ไม่ได้กำหนดงบประมาณ หรือแนวเสียง อะไรไว้เลย
เหลือๆ อะไร หรือหาอะไรได้ก็ใส่ ขอไม่แพงเว่อร์พอ เพราะมันจะไม่คุ้มค่าตัว ลำโพงเอง


-------------------------

ซื้อ หัวแร้ง แบบ30-70watt แบบกดปุ่ม มา 80บาท ถูกมาก ตรงปากทางซอยเข้าบ้านหม้อ
อยากบอกว่าไม่workเลย มันร้อนกว่าก็จริง แต่เหมือนร้อนกว่าแค่ตรงโคนๆ
ตรงปลาย ไม่ค่อยร้อนไงไม่รู้ สู้ตัวเก่า 20watt 300บาท ไม่ได้
จิ้มไปแล้วตะกั่วมันไม่ค่อยละลาย

[ManiacMaew]

รูปนี้ผมดูไม่ค่อยถนัดอะครับ ถ้าผมถอดรีเลย์ออก แล้วนำ R 50 โอห์ม ต่อใต้ opamp เลย แล้วไปลง Jack ให้ต่อขาหลังสุดใช่มั๊ยครับ
ผมว่าจะเดิน R หลังบอร์ดน่าจะถนัดกว่า ว่าแต่ทำไมเดินด้านบนกันล่ะครับ มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทั้งๆที่น่าจะทำยากกว่านะเนี่ย ?

ดูไม่ออก ไม่เคยมีตัวการ์ดด้วย
แต่ผมว่าโมด้านล่างมันง่ายกว่า อะไหล่ไม่เบียดกัน ถ้าไม่กลัวไปชนการ์ดอีกใบด้านบนอ่ะน่ะ

อันนี้เดา บางทีติดต้องโมด้านบนเพราะ อะไหล่บางส่วนของเดิม เป็นsurface mont ทางเดินอยู่ด้านบน ทำให้กลับไปทำด้านล่างไม่ได้

[keang]

รูปนี้ผมดูไม่ค่อยถนัดอะครับ ถ้าผมถอดรีเลย์ออก แล้วนำ R 50 โอห์ม ต่อใต้ opamp เลย แล้วไปลง Jack ให้ต่อขาหลังสุดใช่มั๊ยครับ
ผมว่าจะเดิน R หลังบอร์ดน่าจะถนัดกว่า ว่าแต่ทำไมเดินด้านบนกันล่ะครับ มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทั้งๆที่น่าจะทำยากกว่านะเนี่ย ?

รูปการ์ดในตำนาน ไล่หาตั้งนานว่าเอารูปมาจากหน้าไหน >> หน้า11 โพส#203

ก่อนจะเป็นรูปนั้น เคยเป็นรูปนี้มาก่อน

การ์ดXonar DS สภาพเดิมของคุณmujaarm
ช่างของเค้าใช้ท่อหดหุ้มขาอะหลั่ย หลังจากท่อหดมันหดตัวแล้วจะแข็งมากขึ้น
พอmujaarmไปขยับขาRนิดหน่อย เลยทำให้ตัวRเสียหาย (ตัวมันแตกไปเลย)

------------------------------------------

- ใส่อะหลั่ยไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังการ์ด
ตั้งใจใส่ด้านหน้าเพื่อให้คนเห็นส่วนนี้ จะได้ทำตามได้ง่าย เหตุผลมีแค่นี้ครับ

ถ้าจะทำตาม แนะนำให้ดูรายละเอียดที่ >> หน้า6 โพส#106

ปรับปรุงในส่วนของวงจรขยาย จุดไหนที่ไม่จำเป็นต้องมี ก็ตัดออก


จุดนี้จำเป็นต้องถอดซ็อคเกทไอซีออกก่อน เพื่อให้ทำได้สะดวก
ปลดตัวต้านทาน"ค่า50โอห์ม"ออก เพื่อใส่ตัวต้านทานคุณภาพดีกว่าเดิม


จุดนี้จำเป็นต้องถอดรีเลย์ออก เพราะเราจะไม่ใช้รีเลย์ตัวนี้อีกต่อไป
ปลด"ตัวต้านทาน"และ"ตัวเก็บประจุ"ออก เพื่อไม่ให้มีผลกับคุณภาพเสียง


ใส่"ตัวต้านทาน"เอ้าท์พุท ค่า50โอห์ม

จบการปรับปรุงคุณภาพเสียงในส่วนของวงจรขยาย

ทำเสร็จ จะได้แบบรูปนี้



ข้อควรระวัง
- อย่าใช้ท่อหดหุ้มขาตัวอะหลั่ย เพราะ เมื่อท่อหดเกิดการหดตัวแล้ว จะแข็งขึ้นมาก
ในการใช้งานจริง อาจมีบางครั้งที่นิ้วหรือมือเราไปสะกิดโดนขาอะหลั่ยที่หุ้มท่อหดไว้ ซึ่งอาจทำให้ตัวอะหลั่ยหรือลายทองแดงเสียหายได้

- ถ้าจะหุ้มขาอะหลั่ย ให้ใช้ "ท่อเทฟลอน" หรือ "ปลอกสายไฟที่เป็นเทฟลอน"
ฉนวนที่เป็นเทฟลอน จะทนต่อความร้อน และ ลดการรบกวนทางสนามไฟฟ้าได้

ท่อหดไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลย นอกจากทำให้เสียงอับและคมกว่าเดิม



----------------------------------------------------------------



วันที่4 โพสเรื่อง DIY - DIP to SMD >> หน้า38 โพส#756

วันนี้วันที่12 ผ่านไป8วัน ยังไม่มีใครโพสพูดคุยในเรื่องนี้ หรือ โพสรูปที่ลองทำ

แสดงว่า

ไม่มีใครสนใจ หรือ มีแต่คนมาดูเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ แต่ไม่แชร์ประสบการณ์กัน

[milestone]

ผมว่าส่วนใหญ่คนใช้แต่ DIP8 เลยไม่ค่อยมีคนทำนะครับ คนที่โมแล้วเอามาคุยกันนี่
ในเว็บเราก็แทบจะนับคนได้ คนเลยยิ่งน้อยไปใหญ่